¿MERECE LA PENA COMPRAR UN COCHE USADO DE ALEMANIA?

Por supuesto que sí.Te ayudamos a comprobarlo.Siempre tienes que comprobar los gastos que esta operación internacional te va a suponer.

Que nadie te diga lo contrario: comprar un coche en Alemania, está al alcance de cualquiera, sea cual sea su presupuesto, lo que sucede es que para estar seguro de que merece la pena comprar un coche usado en Alemania en el caso de que dispongas de 20.000 euros o menos, tienes que controlar todos los gastos asociados hasta el más mínimo detalle. Además, del vehículo en sí, el desembolso más importante de todos es el de la matriculación de un coche extranjero. Un poco más abajo, puedes ver cómo calcularlo de una manera sencilla.

Resulta evidente que en la importación de un vehículo alemán, cuanto más dinero tengas para invertir, más margen de beneficio puedes tener en caso de que fuera para revender. Pero también que hay un mayor riesgo de incurrir en pérdidas grandes. Por otro lado, viajar a otro país a comprar coche es de por sí una experiencia y pocas veces en la vida puedes plantearte una en la que, además, tienes la posibilidad de ahorrar. Al adquirir un vehículo a un compra-venta dentro de la UE, estás cubierto por una garantía de un año igual que si lo hicieras dentro de España.

Para calcular el impuesto de matriculación para importar un coche, debes tener en cuenta que se calcula mediante la tabla de valor fiscal de vehíuclos, que se publica en el BOE cada año. Al final hay un atabla con los porcentajes a descontar según la antiguedad del vehículo. PAra uno de más de un año de antiguedad, se aplica sólo el 84%, para uno de dos años el 68%, para uno de tres el 56%...etc.

Los porcentajes sobre el valor fiscal a pagar, según las emisiones, son los siguientes:

0% en vehículos de emisiones menores o iguales a 120g/km de CO2.

4,75% en vehículos de emisiones mayores de 120 y menores de 160

9,75% en vehículos mayores o iguales a 160 y menores de 200

14,75% en vehiculos mayores o iguales a 200 g/km de CO2.

Vamos a poner el ejemplo que compramos un BMW 320d Touring, y vamos a valorar si merece la pena comprar un vehículo usado en Alemania.

En Alemania, el coche nos costó 18.769,26 euros. 

Vamos a desglosarlo:

- Vuelo 2 personas ida                   498 euros

- Habitación doble hotel                228 euros

- Restauración                               112,08 euros

- Otros gastos                                   5,90 euros

- Transporte público                        33,10 euros

- Taxis                                              82,20 euros

- Combustible                                174,46 euros

- Peajes                                          103,70 euros

- ITV en España                              169,87 euros

- Matriculación en España              838,95 euros

- Placas matrícula española              23 euros

- Precio del vehículo                   16.500 euros

En España, el coche hubiera costado 22.470 euros

- Precio GANVAM (sin iva)          19.720 euros

- Precio de equipamiento

        Asistente de aparcamiento      650 euros 

        Adaptador del teléfono         1.600 euros

        Volante multifunción                300 euros

COMPRANDO EN ALEMANIA NOS HEMOS AHORRADO 3.700,74 EUROS.

MERECE LA PENA , NO???

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Honda, haciéndolo más complejo

Si para el NSX Honda tuvo que asegurarse de su óptimo funcionamiento incluso montada al revés para mejorar el centro de gravedad, imagínate el pliego de condiciones impuesto por Izumi Masao en el ingeniero que la ha desarrollado. Quedó registrada por Honda Motor Co. LTD el 11 de mayo del presente año, y aunque está claro que no se va a extender a toda la gama de modelos Honda, no va a ser una aplicación para exclusivamente un modelo o tipología de coches dentro de la marca. Ligera y compacta, ese tercer embrague pretende eliminar por completo la pérdida de par de que aún se difumina en las transmisiones de doble embrague, además de aportar mayor rapidez, superior suavidad y mayor eficiencia. Sus 11 marchas proporcionarían además un desarrollo prácticamente continuo, al estilo de de una caja de variador, pero sin las desventajas de este tipo de transmisiones. Desconocemos aún qué esconde realmente esta caja de carcasa hacia dentro, si sus dos árboles de transmisión esconden 11 marchas reales o si, como pretendiera hacer VW con su DSG/10, algunas de sus marchas son posibles combinaciones entre los dos árboles asociados a los dos embragues "principales". Sea como sea, estamos ante un cambio revolucionario. Queda por ver si finalmente, Honda se adelanta también a resto de fabricantes a la hora de lanzarla en un coche de producción. ¿Cual? Se admiten apuestas....

Preparado para las vacaciones ?? Ten en cuenta el TRIANGULO DE SEGURIDAD antes de salir.

Aspectos importantes que se deben revisar antes de salir de vacaciones,Se trata de una puesta a punto que no suele suponer un gran desembolso y que, sin embargo, consigue evitar experiencias desagradables, como averías o accidentes.

Se debe revisar con especial atención el llamado "triángulo de seguridad", que comprende amortiguadores, neumáticos y frenos, junto con los demás elementos básicos del vehículo.

Los amortiguadores: 

Uno de los componentes más importantes de la suspensión de un vehículo son los amortiguadores. A medida que se rueda con el coche, tanto el aceite del interior del amortiguador, como los elementos que regulan el flujo de este aceite se van degradando. La falta de mantenimiento de los amortiguadores y de las suspensiones produce una disminución de la estabilidad del vehículo, lo que puede ocasionar un accidente grave. En este sentido, hay ciertos indicios que denotan que los elementos de la suspensión de un coche requieren de una revisión. Se puede hacer una comprobación apoyando todo el peso en la carrocería del capó y soltando de golpe. Si el coche únicamente sube, el amortiguador está, casi con total seguridad, en buen estado. Por el contrario, si sube y rebota hacia abajo, lo más probable es que al amortiguador le quede muy poca vida útil. Si el coche oscila arriba y abajo en marcha, en cualquiera de los ejes o en los dos, cada vez que hay un bache, o hace extraños al coger una curva, ha de llevarse al taller porque, probablemente, los amortiguadores están en las últimas. Los amortiguadores se revisan, normalmente, a los 30.000 ó 50.000 kilómetros, y suelen requerir un cambio tras unos 50.000 ó 60.000 kilómetros. Unos amortiguadores en mal estado, además de poder provocar accidentes al causar inestabilidad en el coche (sobre todo, al frenar y en las curvas), pueden ocasionar desgastes irregulares en los neumáticos. Por ello, antes de viajar hay que comprobar el estado de las suspensiones.

Los frenos: 

Para asegurar su óptimo funcionamiento es de vital importancia la comprobación de los frenos, así como la revisión del líquido de frenos, inspeccionando el depósito que lo contiene. El nivel debe estar entre el mínimo y el máximo de las marcas consignadas en el contenedor. Además, conviene utilizar el producto recomendado por un mecánico especialista, en función de la marca y modelo del vehículo, el uso que se le dé y la zona habitual de circulación. En cualquier caso, los expertos aconsejan reemplazar el líquido de frenos cada dos años o, incluso, antes. Si, al hacer la comprobación de los frenos, se percibe alguna carencia no se recomienda volver a rellenar el depósito, sino que conviene vaciarlo por completo en el taller y purgar el sistema, para evitar mezclas y contaminaciones.

Los neumáticos: 

Constituyen el único punto de contacto del vehículo con la calzada y son esenciales para conseguir un alto nivel de adherencia, capacidad de frenada, prestaciones y seguridad. Ante el inicio de un viaje se debe comprobar el desgaste de los neumáticos, y revisar sus flancos y laterales, por si tienen algún golpe. Los neumáticos deben cambiarse cuando la altura del dibujo esté en 1,6 mm o por debajo. Además, atendiendo al manual de mantenimiento, conviene hacer una verificación de la presión, estando en frío, y teniendo en cuenta si se va a llevar más carga de la habitual. En este caso, hay que hincharlos más. En cuanto a la colocación de la carga, se debe situar las maletas más pesadas en la parte inferior del portaequipajes, equilibrando los pesos por cada rueda. Asimismo, hay que revisar que se lleva el gato y la llave, y se debe comprobar la presión de la rueda de repuesto.

Los niveles: 

Además del líquido de frenos, hay que revisar otros niveles antes de salir de viaje, como el del aceite, el líquido de la dirección asistida, el de la refrigeración y el del limpiaparabrisas. Cuando el viaje se realiza en invierno, a la supervisión de estos líquidos, se añade la del anticongelante.

Aceite:
Conviene tener presentes las fechas de cambio del aceite, anotándolas en el libro de mantenimiento del vehículo. La comprobación del nivel se hace con la varilla indicadora. Si hay que añadir aceite, debe hacerse con el motor en frío. El nivel no debe estar por debajo del mínimo pero, si hay que agregar aceite, nunca se debe llegar al máximo.

Batería:
Aunque hay baterías que no necesitan mantenimiento, en otras muchas hay que verificar los niveles de los vasos y añadir agua destilada, si el líquido no cubre totalmente las placas. Los bornes de contacto de la batería han de estar limpios, bien atornillados y protegidos con vaselina o grasa.

Refrigeración:
Se debe comprobar el nivel del líquido del sistema de refrigeración con el motor frío. El nivel ha de estar entre el mínimo y el máximo y nunca debe llenarse del todo. Si se pretende realizar un viaje largo se aconseja llevar en el coche una botella con líquido refrigerante.

La correa de distribución: 
Es un elemento primordial del motor, que sufre un gran desgaste cuando el vehículo está en funcionamiento, y su rotura implica la destrucción de otras piezas del motor. Al no haber ningún síntoma que permita anticipar la necesidad del cambio de correa, éste tiene que realizarse de manera preventiva. Por ello, debe ser reemplazado cuando se cumpla el kilometraje o el tiempo especificado por el fabricante, lo que antes suceda. En función del fabricante, del modelo y de la antigüedad del vehículo la frecuencia de cambio puede estar entre 60.000 y 240.000 kilómetros para los vehículos más recientes, o entre los cinco y los 10 años de antigüedad del coche.

Las luces: 

Con el fin de aumentar la visibilidad del vehículo frente a otros usuarios de la carretera, desde 2011, los nuevos modelos de coche y camioneta que se comercializan en la UE llevan incorporadas luces diurnas o DRL (Daytime Running Lights), que se encienden de forma automática a la vez que el motor. Cada vez son más los automovilistas que, por seguridad, conducen de día con las luces encendidas. Por ello, aunque no haya previsión de viajar de noche, es importante verificar el alineado de las luces de los faros y corregirlo si es necesario. Se debe supervisar el correcto funcionamiento de todas luces y hay que asegurarse de que se lleva un juego de recambio.

Con estos pequeños consejos, podrás salir de vacaciones con toda tranquilidad y a disfrutar !!!

Nuevo programa en LA SER

Aqui tienes nuestro nuevo programa en la cadena SER.
La apertura de nuestro nuevo centro en Madrid, promoción de aceite CASTROL, y mucho más.

No te lo puedes perder !!

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Gasolina o diésel

Es destacable el incremento de motores diésel frente a los de gasolina en los vehículos de toda España. Siempre surge el debate basado en opiniones personales, pero nosotros vamos a dar datos objetivos de uno y otro, para conocer las diferencias reales.

CONSUMO

Actualmente las diferencias se han acortado, pero es claramente ganador el diésel. La justificación de este inferior consumo es que el ciclo termodinámico que emplean, es de mayor rendimiento.
La válvula de mariposa de los motores gasolina introduce pérdidas en la admisión.
El combustible diésel, tiene una mayor densidad energética, es decir, se saca más energía por litro de combustible (menor consumo no mayor potencia).
Los últimos avances en los motores de gasolina, han reducido notablemente el consumo.
La introducción en los diésel de la válvula EGR, así como otros tratamientos de post-tratamiento de gases para cumplir la normativa de emisiones, reducen el rendimiento y aumentan el consumo.
Por tanto, ya es muy poca la diferencia de consumo entre diésel y gasolina, aunque de momento sigue triunfando el primero de ellos.

PRECIO

Aquí tenemos a un ganador, gasolina, siendo siempre unos 2.000 euros más baratos los vehículos con este motor. El diésel es más o menos , el doble de costoso que un gasolina.
* Motor más robusto y pesado que soportan más esfuerzos.
* Los sistemas de inyección , sistemas directos con alta presión, carísimos. A diferencia de los gasolina, la presión es media en directa y baja en indirecta.
* Sistema de post-tratamiento de gases. Los diésel tienen más complicado pasar la normativa de emisiones contaminantes, y se ven obligados a introducir filtro de partículas, sistemas y válvulas.
Las nuevas normativas anticontaminación auguran medidas más duras con los motores diésel, por lo que la diferencia de precios entre uno y otro, será mayor.
*Sistemas de sobrealimentación. Hasta hace algunos años los motores de diésel eran turbo y los de gasolina de aspiración natural, incrementando la aparición del turbocompresor en ambos motores, aunque que para los diesel son de mayor complicación mientras que los de gasolina soportan mayores temperaturas.

COMBUSTIBLE

Vamos a hablar de precio y de seguridad.
En cuanto al precio la gasolina suele ser algo más barata a la salida de las refinerías, pero los impuestos aplicados hacen que sea más cara que el diésel.
Respecto a la seguridad, la gasolina es más volátil, de modo que a temperatura ambiente puede inflamarse con cierta facilidad, a diferencia del diésel que no tiene ese problema, por lo que se considera más seguro.

DURABILIDAD, AVERIAS Y MANTENIMIENTO

Normalmente se piensa que los vehículos diésel duran más que los gasolina, pero no es del todo así.
Depende del uso.
Las averías normalmente son más caras en los motores diésel por tener,como ya hemos comentado, sistemas más complejos, inyección, turbocompresor, sistema de gases...etc.

EMISIONES CONTAMINANTES

Sinceramente casi ningún conductor se fija en este concepto a la hora de comprar un vehículo, para hay que hablar de él, de cara a los problemas que se generan en la sociedad.
El principal problema con la gasolina es el dióxido de carbono y el famoso problema del efecto invernadero, sin efectos importantes en la salud, sin embargo el diésel, debido a su ciclo termodinámico y la forma de combustión, generan más óxido de nitrógeno y partículas de pequeño tamaño, por lo que producen lluvia ácida, las famosas boinas de las ciudades y algunas enfermedades serias.
Por tanto las emisiones contaminantes de los diésel, son mucho más problemáticas en las ciudades, además de ser motores mucho más ruidosos.
Las normativas están siendo muy exigentes limitando bastante las emisiones de los motores, incrementándose así el precio para reducirlas.
Sin embargo, el empleo de la inyección directa en los motores gasolina para reducir el consumo y los sitemas anticontaminación. ha hecho también que aparezcan problemas de emisiones, por tanto , dado este problema "inesperado", hace que los motores diésel y gasolina , están prácticamente a la par en cuanto al tema de emisiones, pero es algo más fácil de cumplir la normativa en los gasolinas.

POTENCIA

Ambos vehículos, después de interminables fórmulas matemáticas, dan casi igual de potencia, pero si el conductor del vehículo gasolina demanda una potencia elevada del motor habitualmente, la durabilidad del vehículo sí será más baja, pero si esta necesidad de potencia es en situaciones puntuales, el desgaste del motor, será prácticamente parecido al del motor diésel.
Es por esto que el diésel sería capaz de sacar más potencia si fuese capaz de conseguir más rpm en el motor, sin embargo le resulta más difícil porque las piezas son más robustas que trabajan a mayor presión y con mayores esfuerzos, la bomba de inyección que trabaja a muy alta presión, es incapaz de inyectar combustible y formar la mezcla a dicha presión y velocidad elevada.
Por todo ello hay que decir que hay prácticamente empate, pero hay que tener en cuenta que el motor gasolina parte con desventaja puesto que es de menor cilindrada.

A la hora de comprar un vehículo, podemos tener en cuenta que si busca consumo y durabilidad , debería decantarse por diésel, pero hoy en día no hay tanta diferencia como se cree. Si buscamos las mismas prestaciones, pero gastarnos menos dinero, nos iremos a un vehículo de gasolina, que además si no vamos a hacer muchos kms., tampoco nos supondrá un gasto alto para repostar. Ahora bien, si buscamos prestaciones en el vehículo, más o menos por el precio del vehículo diésel, se puede comprar un coche de gasolina de similar cilindrada al diésel, con bastante más potencia en la mayoría de las ocasiones, pero con consumo algo superior.
Hoy en día también hay que tener en cuenta los coches híbridos o los eléctricos, que cada vez están más desarrollados.

Por cuál te decides?

¿Sabes usar las cadenas en tu coche? Bienvenido Invierno

Aquí os dejamos nuevamente esta entrada en nuestro blog. Seguro que es de mucha utilidad en los tiempos que estamos.

Aqui te explicamos cómo poner las cadenas en tu coche.

Para colocar correctamente las cadenas de nieve en la rueda del coche, el vehículo debe estar en un lugar totalmente plano. Luego, deberemos revisar en los papeles del coche, cuáles son las ruedas tractoras, puesto que es en estas donde se deberán colocar las cadenas. En el caso de los vehículos con tracción trasera y delantera, como los 4x4, las cadenas se pondrán en las 4 ruedas.

1- Lo primero que haremos será estirar la cadena en el suelo y pasarla por detrás de la rueda del coche. Sobre todo, asegúrate de que no hay ningún nudo y que la cadena no queda atrapada debajo del neumático.

2- Deberás coger los dos extremos del aro de plástico, subirlos y engancharlos en el centro de la rueda. Vigila que el plástico de la cadena del vehículo no siga la forma circular y se quede en la parte interior del neumático. Si tus cadenas para nieve no tienen este plástico, fíjate en la parte de cadena que tiene forma de aro (suele ser de otro color). La estructura de las cadenas de nieve es la misma en casi todos los tipos.

3- Si te fijas en la parte de la cadena de nieve que aún está suelta, verás que hay un tensor. Deberás pasar el extremo de la cadena que está suelto por el tensor y tirar para tensarla todo lo posible. Ten cuidado al realizar este paso porque puedes hacerte daño en los dedos, puesto que el tensor es un tanto duro.

4- Cuando tengas la cadena pasada y bien tensada, inroduce el extremo por la anilla que se encuentra en el extremo opuesto y vuelve a tirar para tensarla aún más. Después, engánchalo a la parte superior de la cadena de color, dejando la candena para nieve lo más tensa que puedas.

Ya está, lo has conseguido !! Listos para disfrutar del viaje !